Тёплый пол: подключение и защита
Как считать мощность по площади, почему нужна отдельная линия на каждый контур и какое УЗО ставить под стяжку.
Электрический тёплый пол — нагрузка, которая работает долго и лежит под стяжкой, откуда её не достать. Оба обстоятельства влияют на то, как его подключают.
Сколько он потребляет
Считают по обогреваемой площади — то есть за вычетом мебели и сантехники.
| Назначение | Удельная мощность |
|---|---|
| Комфортный подогрев поверх основного отопления | 100–150 Вт/м² |
| Основное отопление помещения | 150–180 Вт/м² |
| Балкон, лоджия, холодный пристрой | 180–200 Вт/м² |
Ванная 4 м² под комфортный подогрев — это 400–600 Вт. Кухня 12 м² — до 1,8 кВт. Гостиная 25 м² как основное отопление — уже 4 кВт.
Дом с тёплыми полами во всех помещениях легко набирает 8–12 кВт только на них.
Почему это меняет расчёт ввода
Коэффициент спроса для обычной техники равен 0,7–0,8: чайник кипятит три минуты, духовка работает по выходным.
Тёплый пол так себя не ведёт. Зимой он работает непрерывно, циклами по терморегулятору, и коэффициент для него близок к единице.
Практическое следствие: дом, которому без тёплых полов хватало 15 кВт однофазно, с ними требует трёхфазный ввод. Считать это надо до подачи заявки в сетевую организацию, а не после.
Линии и группы
Каждый контур — своя линия. Не потому, что не влезет, а потому, что контуры включаются независимо по своим терморегуляторам, и общая линия сведёт управление к одному.
Автомат по мощности контура, обычно 10–16 А. Характеристика C.
Сечение 2,5 мм² для большинства контуров. Проверять надо и по нагреву, и по длине: линия до дальней комнаты плюс подъём к терморегулятору набирает метры.
Дифзащита обязательна: 30 мА, тип A. Нагревательный кабель лежит в стяжке, во влажной среде, и повреждение при укладке — обычное дело. Для ванной берут 10 мА.
Дифавтомат на каждый контур предпочтительнее общего УЗО: при повреждении одного пола не должны отключаться остальные.
Что подключается к чему
Схема на один контур:
щит → дифавтомат → кабель до терморегулятора
↓
терморегулятор в подрозетнике
↓
нагревательный кабель + датчик температуры в гофре
Терморегулятор ставят на высоте 60–90 см, в обычный подрозетник. К нему приходит питание из щита и уходит нагревательный кабель плюс датчик. Три кабеля в один подрозетник — закладывайте глубокий или сдвоенный.
Датчик обязательно в гофре, свободно, с возможностью замены. Он выходит из строя чаще всего, а замурованный намертво датчик означает вскрытие пола.
Чего делать нельзя
Резать нагревательный кабель. Он рассчитан на конкретное сопротивление. Укоротили — изменили мощность на метр, и он перегреется. Длина подбирается покупкой нужного комплекта, а не ножницами.
Класть под мебель без ножек. Тепло некуда уходить, кабель перегревается и стареет.
Запускать до высыхания стяжки. Минимум 28 дней. Ранний запуск рвёт стяжку и кабель вместе с ней.
Экономить на дифзащите. Пол под стяжкой — это единственная линия, до которой нельзя добраться. Защита должна отработать сама.
Что записать в расчёт
Каждый контур вносится отдельной группой:
- название: «Тёплый пол, ванная»;
- мощность: площадь × удельная мощность;
- длина: от щита до терморегулятора плюс метр-два запаса.
Длина нагревательного кабеля в расчёт линии не входит — он не питающий проводник, а нагрузка. Считается только кабель от щита до терморегулятора.
Расчёт электрощита подберёт автомат и сечение по каждому контуру и покажет суммарную нагрузку — ту самую, из-за которой обычно и приходится пересматривать ввод.
Расчёт и предпросмотр бесплатны.