УЗО или дифавтомат: что ставить

Обычный автомат человека не защищает. Он следит за током в проводе и понятия не имеет, что часть этого тока ушла через вас в землю. Для этого нужен отдельный прибор.

Что делает УЗО

УЗО сравнивает ток, ушедший по фазе, с током, вернувшимся по нулю. В исправной цепи они равны. Если по нулю вернулось меньше — значит, разница утекла куда-то ещё: через повреждённую изоляцию на корпус, через воду, через человека.

Как только разница превышает уставку (обычно 30 мА), УЗО размыкает цепь. Быстро — за десятки миллисекунд.

Тридцать миллиампер выбраны не случайно: это порог, ниже которого ток через тело не вызывает фибрилляции сердца при кратковременном воздействии.

Что делает дифавтомат

Дифавтомат — это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе. Он защищает и от утечки, и от перегрузки с коротким замыканием.

Что выбрать

Разница практическая, а не идеологическая.

Дифавтомат занимает меньше места в щите и проще в сборке: один прибор на одну линию. Минус — при срабатывании не всегда понятно, что случилось: перегрузка или утечка. И если он выходит из строя, менять надо целиком.

Связка УЗО + автоматы дешевле, когда одно УЗО прикрывает несколько групп. Плюс — понятно, что сработало. Минус — при утечке на одной линии отключаются все, кто за этим УЗО.

Разумный компромисс, который обычно и собирают:

• дифавтоматы на линии, где утечка вероятна и последствия серьёзны: санузел, кухня, бойлер, стиральная и посудомоечная машины, улица, баня;
• групповые УЗО на комнатные розетки — одно на три-четыре группы;
• без дифзащиты — только освещение, и то не всегда.

Почему нельзя одно УЗО на весь дом

Так делают ради экономии, и это плохо по двум причинам.

Первая: всё гаснет разом. Утечка в уличном светильнике — и дом без света, холодильник разморожен, котёл встал.

Вторая, важнее: ложные срабатывания. У каждого прибора есть собственный небольшой ток утечки — микроамперы через фильтры блока питания. У одного прибора это ничто. У тридцати, собранных за одним УЗО, набегает до двадцати миллиампер, и УЗО начинает отключаться само по себе — а вы не понимаете, почему.

Норматив рекомендует держать суммарный ток утечки за одним УЗО ниже трети уставки, то есть не выше 10 мА для тридцатимиллиамперного. Разделение по группам — не роскошь, а условие работоспособности.

Какие номиналы бывают

10 мА — ванная, душевая, баня, детская. Там, где мокро или где дети. Это единственный номинал, при котором человек не почувствует удара вообще.

30 мА — стандарт для розеточных групп и большинства линий. Защищает жизнь, но удар вы почувствуете.

100 и 300 мА — противопожарные. Человека они не защищают: их задача — заметить утечку через отсыревшую изоляцию, которая со временем приведёт к возгоранию. Ставят на вводе, селективными (с задержкой), чтобы они не срабатывали раньше групповых.

Тип: AC, A или B

AC — реагирует только на синусоидальный переменный ток утечки. Самый дешёвый и всё менее пригодный: в доме полно импульсных блоков питания, светодиодных драйверов и инверторной техники.

A — реагирует ещё и на пульсирующий постоянный ток. Это то, что нужно брать. Разница в цене невелика, разница в надёжности существенна.

B — для частотных преобразователей и солнечных инверторов. В обычном доме избыточен, но нужен, если есть станки с частотником или зарядка электромобиля.

Короткий ответ: берите тип A.

Номинальный ток УЗО

У УЗО два числа: ток утечки (30 мА) и номинальный ток (например, 40 А). Второе должно быть не меньше суммы автоматов за ним, а лучше на ступень выше номинала вводного автомата этой группы.

Само УЗО от перегрузки не защищает — оно только размыкает цепь по утечке. Защиту от перегрузки обеспечивают автоматы за ним.

Собрать щит

Расчёт электрощита подбирает автоматы и сечения по каждой группе и выдаёт однолинейную схему со спецификацией. Дифзащиту по зонам вы дополните сами — но список групп, номиналы и метраж будут готовы.

Расчёт и предпросмотр бесплатны.