Thermex Sonne 12 Wi-Fi и бойлер косвенного нагрева: как включить параметр Hp и заставить трёхходовой клапан переключаться

Мы собрали отопление и горячую воду в небольшом каркасном домике на участке: электрокотёл Thermex Sonne 12 Wi-Fi, бойлер косвенного нагрева на 100 литров, два контура тёплого пола, водяной калорифер в приточной вентиляции и управление со смартфона. Гидравлика заработала с первого раза. А вот трёхходовой клапан упорно не хотел переключаться на бойлер, и в инструкции ответа не нашлось. Разгадка заняла полдня, стоила одного разбитого мультиметра и, судя по поиску, нигде в интернете не описана.

В статье весь проект целиком: схема, обвязка, узел ввода воды, заправка гликолем, настройки котла и терморегуляторов, и отдельный подробный раздел про ту самую «перемычку на клемме».

Что за объект и что хотели получить

Домик каркасный, 6 × 3,5 м снаружи (внутри 5,65 × 3,16 м). Это гостевая и игровая зона на участке, которая должна жить круглый год, но бывает пустой по несколько дней. Отсюда требования:

• Только электричество. Газа нет, дрова в таком объёме не нужны.
• Незамерзающий теплоноситель. Если домик обесточится зимой, вода в полах и трубах не должна разорвать систему. Поэтому в контуре пропиленгликоль.
• Горячая вода из бойлера косвенного нагрева. Отдельный ТЭН в бойлере не нужен: котёл всё равно есть.
• Удалённое управление. Температура по комнатам и котёл со смартфона.
• Тёплый пол как основное отопление. Плюс подогрев приточного воздуха, потому что в домике стоит приточно-вытяжная установка с рекуперацией.

Состав системы

Схема и логика системы

Логика простая, и в ней нет ничего лишнего:

1. Котёл греет пропиленгликоль и своим встроенным насосом гонит его на трёхходовой клапан.
2. В режиме отопления клапан открыт на коллектор. Там три рабочих выхода: два контура пола и калорифер. Каждый открывается своим нормально закрытым сервоприводом по команде своего терморегулятора Tuya.
3. Когда бойлер остыл, котёл по датчику NTC в гильзе бойлера переводит клапан на змеевик. Бойлер греется, затем клапан возвращается на отопление. За этот алгоритм отвечает параметр Hp в сервисном меню котла.
4. Обратки коллектора и змеевика сходятся в тройнике перед котлом.
5. Байпас на коллекторе нужен для случаев, когда все три сервопривода закрыты (ночью, летом, в тёплую погоду). Без него насосу котла некуда гнать теплоноситель, и котёл уходит в ошибку по протоку.

Рабочая монтажная схема

Принципиальная схема выше упрощённая. Ниже наша рабочая схема, по которой шёл монтаж. На ней всё нарисовано так, как висит на стене: слева бойлер, в центре котёл, справа бак Stout с группой, под бойлером коллектор, под группой узел ввода. Подписаны диаметры, краны, термоманометры, дренажи и то, что уже смонтировано.

Почему без отдельного насоса на коллекторе

В инструкции Thermex есть схема с отдельным насосом на контур тёплого пола. Для нашего объёма он не нужен. Две петли пола и калорифер — это порядка 0,5–0,7 м³/ч, и встроенный насос котла с напором около 6 м с этим справляется. Проверка простая: при открытых зонах поплавки расходомеров на коллекторе должны показывать 1,5–2 л/мин на петлю. Если на самой длинной петле расход не набирается даже при прикрытом байпасе, тогда стоит думать про насосно-смесительный узел. Покупать его заранее смысла нет.

Почему пропиленгликоль, а не этиленгликоль

В одной котельной с теплоносителем стоит бойлер с питьевой водой. Змеевик отделяет одно от другого, но при его повреждении этиленгликоль ядовит. Thermex для своих котлов допускает только пропиленгликолевые теплоносители. Мы взяли готовый пропиленгликоль на −30 °C.

План домика

Котельная зона вытянута вдоль длинной стены: слева бойлер, в центре котёл, справа расширительный бак Stout. Под бойлером шкаф коллектора, под баком узел ввода воды. Трубы к калориферу (PEX 16 в утеплителе) идут от третьего выхода коллектора вверх по стене и по потолку к двери.

Обвязка котла: трёхходовой клапан, краны и термоманометры

Подача. Трёхходовой клапан dLine U стоит прямо на патрубке подачи котла (G¾). У клапана вход AB и два выхода: A и B. Мы подключили A — на змеевик бойлера, B — на коллектор: с завода клапан открыт на B, то есть без команды котла тепло идёт в отопление. На каждом выходе шаровой кран-американка и переход на ПП 25 армированный.

Обратка. На патрубке обратки латунный тройник и два крана: один на обратку коллектора, второй на обратку змеевика бойлера. На обратке коллектора стоит косой латунный фильтр с американкой. Инструкция Thermex требует металлический фильтр не меньше G¾ перед котлом. Благодаря кранам фильтр чистится без слива системы: перекрыл краны коллектора и кран у котла, открутил, промыл.

Термоманометры. Их четыре, все на ПП-тройниках 25 под котлом: подача и обратка коллектора, подача и обратка змеевика. Зачем так много:

• Разница температур на полах показывает, что происходит со стяжкой. Если подача и обратка 40/35 °C, стяжка прогрета и берёт мало. Если 40/28 °C, стяжка ещё холодная и активно забирает тепло.
• На змеевике всё аналогично. Обратка сильно холоднее подачи — бойлер греется. Температуры сравнялись — бойлер зарядился.
• Давление на обратке дублирует манометр котла. Wi-Fi может отвалиться, стрелочный прибор — нет.

Подпитка. У Sonne 12 Wi-Fi есть узел подпитки G½. К водопроводу мы его не подключали: в контуре гликоль, и подпитка водой его разбавит. Кран закрыт и заглушен, а доливать систему можно только гликолем через сливной кран коллектора.

Сброс предохранительного клапана котла выведен трубкой в канализацию.

Коллектор, тёплый пол и калорифер

Коллектор TIM

Выходы слева направо: 1 — тёплый пол 1 (правая половина домика), 2 — тёплый пол 2 (левая половина, к двери), 3 — калорифер, 4 — резерв под заглушками. Резерв пригодится, если когда-нибудь появится полотенцесушитель или радиатор в тамбуре. На трёх рабочих выходах стоят нормально закрытые (NC) сервоприводы. Нормально закрытые — значит, при пропадании питания зоны закрываются и тепло остаётся в котле, а не разбегается по полу без контроля.

На торцах гребёнок стоят автоматические воздухоотводчики и сливные краны. Через сливной кран мы и заправляли систему гликолем.

Байпас. Слева на коллекторе перепускной байпас. Настроили его опытным путём: закрутили до упора, затем при открытых зонах отпускали, пока не остановились на половине оборота, когда поплавки расходомеров уверенно пошли вверх. Затем закрыли все три зоны разом: котёл не выдал ошибку протока, значит, насосу есть куда гнать теплоноситель.

Калорифер ВОКф 160/2

Калорифер висит под потолком у входной двери. Цепочка приточного воздуха: уличный клапан → фильтр → калорифер → ПВУ с рекуперацией → патрубок → решётка в комнате. Калорифер нужен, чтобы в мороз не заморозить рекуператор и чтобы приток не дул холодом. Какая мощность нужна именно вашему притоку, считает расчёт вентиляции с рекуперацией: по объёму дома, кратности и температуре за окном.

Подключение сделано противотоком: подача теплоносителя со стороны выхода воздуха, обратка со стороны входа. Так теплообмен эффективнее. На верхнем патрубке (это самая высокая точка всей системы) стоит металлический тройник с автоматическим воздухоотводчиком, на нижнем — кран-американка.

Датчик терморегулятора калорифера мы перенесли в патрубок после ПВУ. Так терморегулятор управляет температурой воздуха, который реально идёт в комнату: калорифер добавляет ровно столько, сколько рекуператор не добрал.

Схему вентиляции сначала нарисовали фломастером на куске картона. Такой эскиз на объекте иногда полезнее любого чертежа: видно, куда идёт каждый канал и где стоят клапаны.

Холодная вода и бойлер: узел ввода и группа безопасности

Этот раздел полезен всем, у кого бойлер косвенного нагрева стоит на слабом самотёчном водопроводе. У нас давление в магистрали до 2 бар, и первый вопрос был: зачем вообще группа безопасности и бак, если давление маленькое?

Ответ: расширение даёт не магистраль, а нагрев. 100 литров воды при нагреве с 10 до 60 °C прибавляют в объёме примерно 1,5–2 литра. Обратный клапан не даёт им уйти обратно в трубу. Без расширительного бака давление в бойлере при каждом нагреве росло бы до срабатывания предохранительного клапана, и он капал бы после каждого цикла. Бак принимает эти литры, а клапан на 3 бар страхует.

Порядок элементов на вводе (по ходу воды)

1. ПНД 32 из пола → угол ПНД 32 × ¾" НР. Угол, а не прямая муфта: сразу поворачиваем на горизонтальный участок.
2. Шаровой кран ¾.
3. Косой фильтр-грязевик ¾ — строго на горизонтальном участке, стрелкой по потоку, отстойником вниз. На вертикали с подъёмом воды грязь из отстойника вымывается обратно в поток.
4. Переход на ПП 25 и вверх. Тройник ПП 25 с манометром №1 (давление магистрали).
5. Колба фильтра Аквафор 1" на кронштейне, низ стакана примерно в 15 см от пола, подключение через американки. Колба не должна висеть на трубах.
6. Тройник ПП 25 с манометром №2 — сразу после колбы.
7. Редуктор давления ¾ мембранный с манометром №3 на выходе, с двух сторон американки ПП 25. До редуктора всё идёт на ПП 25, без заужений.
8. Кран ¾ со встроенной американкой — сервисный. Он стоит до обратного клапана: закрыл кран, слил воду через сливной тройник — и клапан можно снять, не перекрывая ввод в дом.
9. Обратный клапан ¾, стрелкой по потоку.
10. Переход ¾ на ПП 20 — муфта с внутренней резьбой.
11. Тройник со сливом в канализацию. Через него обслуживаются бойлер, колба и редуктор.
12. Тройник: вверх через американку — группа безопасности Stout с баком 12 л и манометром №4 (тупиковая ветка); влево — ХВС бойлера без кранов.

Три важных решения

Комплектный предохранительно-обратный клапан бойлера не используется. Обратную функцию выполняет отдельный обратный клапан после редуктора, предохранительную — клапан на 3 бар в группе Stout. Отсюда правило: между группой Stout и бойлером не должно быть никакой запорной арматуры. Это единственная защита бойлера. Сам обратный клапан из схемы убирать нельзя: без него расширение при нагреве уходит обратно в магистраль и бак становится бесполезным, а при падении давления в самотёчной магистрали вода из бойлера может уйти назад.

Старый обратный клапан на входе ХВС бойлера демонтировали. Он стоял под самым патрубком и отрезал бы бак от бойлера: вода при нагреве расширялась бы в тупик. Латунный сервисный кран оставили открытым и повесили бирку «не закрывать».

Предзаряд бака — 1,8 бар, чуть ниже уставки редуктора. Тогда мембрана не упирается в «дно» при обычном давлении, и бак реально принимает расширение. Проверять предзаряд раз в год при перекрытом вводе и открытом сливе.

Самая частая ошибка на этом узле: обратный клапан поставлен между баком и бойлером. Бак при этом «не работает», предохранительный клапан капает после каждого нагрева, а виноватым считают бойлер.

Четыре манометра: как по ним читать систему

Манометры стоят парами, и каждая пара отвечает на свой вопрос. Важное условие: в статике все четыре показывают одно и то же, разницу видно только под расходом, когда открыт душ на полную.

• №1 и №2 (до и после колбы) — состояние картриджа. Пока он чистый, разницы почти нет. Чем сильнее расходятся показания под расходом, тем грязнее картридж.
• №3 и №4 (выход редуктора и группа у бойлера) — потери на переходе ПП 25 → 20 и на трубе до бойлера. Небольшая просадка под расходом нормальна, заметная означает заужение или грязь на участке.

Такая схема удобнее привычной: не нужно гадать, что именно давит, — сразу видно, какой участок виноват.

Почему после редуктора идёт латунь, а не полипропилен

От редуктора до перехода на ПП 20 мы собрали цепочку на резьбе: редуктор ¾ → кран ¾ со встроенной американкой → обратный клапан ¾ → муфта-переход ¾ на ПП 20. Так меньше пайки и меньше стыков, а главное — блок разбирается ключом целиком, без реза трубы. По проходу ничего не теряем: у латуни ¾ внутренний диаметр те же 15–16 мм, что и у ПП 25.

Что учесть при сборке такого блока:

• Соберите всухую и посчитайте резьбы. У редуктора и обратного клапана часто обе резьбы внутренние, и между ними нужен бочонок.
• Подвесьте блок хомутом. Латунь с редуктором весит прилично, и висеть на полипропилене она не должна.
• Уплотнение. На постоянные соединения — лён с анаэробным разборным герметиком, на кран и переход, которые, возможно, придётся довернуть по месту, — ФУМ.
• Разворот манометра. Ставьте редуктор так, чтобы циферблат читался от двери, а не из-за бойлера.

Сброс предохранительного клапана группы Stout — трубкой в канализацию с разрывом струи: трубка не опущена в сток наглухо, между её концом и воронкой воздушный зазор.

Теплоноситель, опрессовка и заполнение

• Опрессовка. Контур полов, коллектора и калорифера мы опрессовали заранее и держали под давлением месяц. Узлы, спаянные позже, проверяли уже на гликоле: час-два под 1,5–2 бар и осмотр всех паек и американок. Выше 2,5 бар подниматься не стоит: у котла предохранительный клапан на 3 бар.
• Объём. Ориентировочно 20–25 литров: две петли пола около 10 литров, трубы, змеевик около 2 литров, калорифер, котёл. Брать с запасом, около 30 литров, и доливать из той же канистры.
• Заправка. Опрессовочным насосом через сливной кран коллектора до 1,5 бар. Узел подпитки котла закрыт и заглушен, под трубкой сброса предохранительного клапана — ведро.
• Воздухоотводчики. Пластиковые колпачки на автоматических воздухоотводчиках отвернуть на 1–2 оборота, но не снимать. Закрученный до упора колпачок — это транспортная заглушка, и клапан с ним не работает. То же самое с воздухоотводчиком насоса внутри котла.
• Прокачка. Режим «тёплый пол», уставка 30 °C, выбег насоса PE = 0 (постоянная циркуляция). Сервоприводы открыты, гоняем до чистого теплоносителя без пузырей. Воздух из змеевика бойлера уходит только при переключении клапана на бойлер, поэтому его добиваем при запуске ГВС.
• Давление. В холодной системе 1–1,5 бар по манометру котла. В нагретой — не выше примерно 2 бар. Если растёт к 2,5, проверьте предзаряд встроенного расширительного бака котла.
• Свежая стяжка. Если ей меньше четырёх недель, подачу выше 25–30 °C не поднимать. Дальше по +5 °C в день до рабочих 35–40 °C.

Первый запуск и главная ошибка с пустым бойлером

Первый запуск прошёл спокойно: полы греются, подача около 37 °C, обратка около 30 °C, давление 1,3 бар, течей нет. Отдельно проверили, что при всех закрытых зонах котёл не ругается на проток.

А потом мы совершили ошибку, от которой хочется предостеречь всех. Мы включили режим ГВС, когда в бойлере ещё не было воды.

Датчик NTC в гильзе пустого бойлера мерит воздух. До уставки 60 °C он не доходит, а котёл честно пытается нагреть бойлер: гонит теплоноситель по кольцу котёл → змеевик → котёл. Отдавать тепло некому, и антифриз разогрелся до 90 °C, после чего котёл ушёл в защиту от перегрева.

Как выходили из перегрева:

1. Выключили терморегуляторы тёплого пола, чтобы сервоприводы были закрыты и горячий антифриз не ушёл в свежую стяжку.
2. Переключили котёл на отопление: горячий теплоноситель остывает через байпас.
3. Зоны включали только после того, как термоманометры показали 35 °C и ниже.
4. Проверили давление и ведро под предохранительным клапаном котла.
5. Если после остывания котёл не стартует, нужно отключить питание и нажать кнопку сброса на защитном термостате с ручным возвратом (он на теплообменнике, в инструкции Thermex это рисунок 23).

Правило: пока в бойлере нет воды — только режим «отопление». Первый нагрев ГВС с водой — с уставкой 45–50 °C, дальше можно поднимать до 60 и переходить на комбинированный режим.

Настройки котла и терморегуляторов Tuya

Котёл Thermex Sonne 12 Wi-Fi

Терморегуляторы тёплого пола (T1 и T2)

Названия пунктов как в приложении Tuya.

Две ловушки, на которые мы наткнулись. У одного терморегулятора «защита от высоких температур» стояла на 14 °C. С таким пределом зона не включится никогда: стяжка всегда теплее. А на котле «температурная разница» стояла 13 °C, и полы работали рывками.

Терморегулятор калорифера (T3)

Датчик в патрубке после ПВУ, выбран внешний датчик, уставка 20 °C, гистерезис 2 °C, защиты 45 / 5 °C. Когда ПВУ выключена, датчик видит комнатный воздух в трубе и сам закрывает зону. Это нормально.

Если датчик стоит сразу после калорифера (до рекуператора), логика другая: задача — не заморозить рекуператор, а не греть улицу до 20 °C. Тогда уставка около 5 °C, рекуператор поднимет остальное сам.

Про «тёплую плитку». Пока на улице +10 °C, пол, работающий по воздуху, дойдёт до 22 °C в комнате и остановится, и плитка тёплой не будет. Тёплой она становится сама, когда полы работают почти постоянно в холода.

Главный квест: почему не переключался трёхходовой клапан

Дальше самое ценное в статье. Если у вас Thermex Sonne и «не работает бойлер», читайте внимательно.

Симптомы

• Датчик NTC подключён, температура ГВС в приложении Thermex Home видна.
• В приложении можно выбрать приоритет «только ГВС», и котёл пишет «Нагрев ГВС»: включаются ТЭНы, теплоноситель греется.
• Но трёхходовой клапан стоит на месте. Если поменять местами провода привода, клапан встаёт в другую сторону и снова стоит, какой бы режим ни выбрать. Получается «либо только бойлер, либо только отопление».
• В сервисном меню на панели котла есть bn, HE, Fd, PE, HC — и нет Hp.

Как устроен привод dLine U

По паспорту у привода три провода: синий — ноль (N), коричневый (LR) — при подаче 220 В шток идёт к приводу, чёрный (LL) — от привода. Проверили опытом: клапан едет в сторону того провода, на который пришла фаза, и стоит там, пока фаза не придёт на другой провод. Шток подпружинен, но пружина работает только в ручном режиме (нажал рычаг, отпустил — шток вернулся). Сам по себе клапан без команды не возвращается.

Значит, плата котла должна перекидывать фазу между двумя контактами разъёма 3Way: в режиме отопления на одном, в режиме ГВС на другом. Синий провод привода идёт на клеммник N котла кольцевой клеммой, как на рисунке 17 инструкции.

Про разъём 3Way. В комплекте dLine U провода без подходящего штекера. Ответная часть на плате — JST VH с шагом 3,96 мм, двухконтактная. Подходит трёхконтактная колодка VH с пропущенным средним контактом: используются два крайних.

Замер: фаза не переезжает

При включённом котле мультиметр на переменке, щуп на N:

• нижний контакт 3Way — 228 В всегда, в любом режиме;
• верхний контакт — 0 В всегда, даже когда котёл пишет «Нагрев ГВС».

При смене режима на плате щёлкает много реле и загорается много светодиодов, но это реле ступеней ТЭНов. Выход клапана при этом не меняется.

Что говорит инструкция

В разделе про параметр Hp (стр. 12 руководства) написано: Hp доступен к выбору только после подключения к силовой плате датчика бойлера (NTC), а «перемычка на клемме обязательна». Без неё комбинированный режим и режим «только ГВС» будут доступны только в приложении Thermex Home.

Проблема в том, что номер клеммы не указан: вместо него в тексте маленький значок. Ни на схеме платы, ни в разделе подключения датчика перемычка больше не упоминается. В свежей редакции инструкции (белая версия котла) текст тот же.

И это полностью объясняет симптомы: без «перемычки» котёл умеет греть ГВС по команде из приложения, но не считает бойлер подключённым и не управляет клапаном.

Версии, которые не подтвердились

• Разъём проводного комнатного термостата. Логика была такая: вход термостата часто ставят с перемычкой, на рисунке платы в него нарисован вставленный штекер. Поставили перемычку — ничего не изменилось.
• DIP-переключатель на плате. Значок «перемычки» в тексте похож на рисунок DIP. Но это переключатель мощности, о нём ниже.
• Перезагрузка. Котёл выключали автоматом много раз — Hp не появлялся.
• Неисправность реле выхода. Выглядело правдоподобно, но оказалось ни при чём.

Разгадка: пятиконтактный разъём CN1

Датчик бойлера подключается к разъёму CN1 (на рисунке 24 инструкции это позиция 14). На рисунке видно, что разъём пятиконтактный, а датчик занимает только два верхних пина. У соседнего разъёма на одной колодке висят два датчика, по паре пинов на каждый. Отсюда гипотеза: нижняя пара — это вход «бойлер подключён».

Около 12 В мультиметр показал именно на пинах 4–5 (замер примерный). Другие комбинации контактов замерить не удалось: мультиметр упал с котла на плитку и разбился. Поэтому картина по разъёму неполная, и что на остальных парах пинов, мы не знаем. Замыкать вслепую опасно: если это шина питания, будет короткое замыкание. Поэтому сначала проверили вход через сопротивление, и в роли резистора выступил сам датчик NTC бойлера (около 10 кОм при комнатной температуре):

1. Выключили котёл, перекинули датчик с пинов 1–2 на пины 4–5.
2. Включили котёл — в меню появился Hp с тремя значками режимов.
3. ГВС при этом не включался: на пинах 1–2 теперь было пусто, и котёл не видел датчик бойлера.

Вывод: на пины 1–2 нужен датчик бойлера, а на пины 4–5 — «ключ». Дальше повезло: в хозяйстве нашёлся ещё один датчик температуры в такой же гильзе, от простого китайского терморегулятора. Его двухпиновый разъём штатно сел на пины 4–5. Котёл включили, Hp на месте, и трёхходовой клапан начал переключать контуры по режиму.

Что мы проверили, а что нет. Работает: датчик NTC около 10 кОм на пинах 4–5. Проверили и роль пинов: если зажать датчик-ключ в руке, температура ГВС в приложении не меняется, то есть котёл меряет бойлер только по пинам 1–2. Голую перемычку из провода на 4–5 мы не пробовали. Раз инструкция говорит именно о «перемычке», она, скорее всего, тоже сработает. Но если вход ждёт сопротивление в определённом диапазоне, котёл может принять замыкание за неисправность датчика. Датчик или резистор на 10 кОм — проверенный и безопасный вариант.

Датчик или резистор: что надёжнее. Датчик NTC на пинах 4–5 закреплён внутри корпуса котла, а там температура гуляет от комнатной до +50 °C и выше. Сопротивление NTC меняется вслед за ней: у типичного датчика на 10 кОм при +50 °C остаётся около 3,6 кОм, почти втрое меньше. Пока вход работает как простой «ключ» («есть что-то на пинах или нет»), это безразлично. Но если прошивка проверяет попадание в диапазон, на прогретом котле значение может выйти за границы, и Hp пропадёт уже при работающей системе. Постоянный резистор 10 кОм такой неопределённости лишён: его сопротивление от температуры в корпусе почти не зависит. Итог такой: датчик — это то, что проверено и сработало у нас; резистор — то, что надёжнее на длинной дистанции.

Почему так вышло, можно только предполагать. Вероятно, в «родном» комплекте датчика для Sonne штекер сразу занимает все нужные пины, и установщику не о чем думать. А универсальный комплект dLine U идёт с датчиком «под любой котёл», и эта деталь теряется. Инструкция ситуацию не спасает.

Как включить Hp на Thermex Sonne 12 Wi-Fi: пошагово

Гарантия. Вскрытие корпуса и вмешательство в плату аннулируют гарантию производителя. Наш котёл несколько лет пролежал на складе до монтажа, гарантия на него давно истекла, поэтому вскрывать было не страшно. У вас ситуация может быть другой: если котёл на гарантии, решите вопрос с сервисом Thermex до того, как откручивать винты.

Внутри котла 380/220 В. Все подключения — только при выключенном автомате.

1. Отключите котёл автоматом и снимите лицевую панель (4 винта сверху и снизу), аккуратно отсоедините шлейф панели управления.

   

2. Найдите разъём CN1 на основной плате — пятиконтактный, рядом с разъёмами датчиков температуры (позиция 14 на рисунке 24).

3. Пины 1–2 — датчик NTC бойлера (10 кОм, полярности нет). Сам датчик — в гильзу бойлера до упора, кабель через отверстие в днище котла с силиконовой втулкой.

4. Пины 4–5 — «ключ»: постоянный резистор 10 кОм на ответном разъёме — надёжнее, или второй датчик NTC около 10 кОм, как у нас (почему резистор лучше — в разделе про разгадку выше). Закрепите ключ внутри котла стяжкой, подальше от ТЭНов и силовых клемм.

5. Подключите привод клапана: коричневый и чёрный — на два контакта 3Way, синий — на клеммник N.

   Разъёмы на плате разные, и это стоит знать до поездки в магазин: на 3Way стоит колодка JST VH с шагом 3,96 мм, на CN1 — XH с шагом 2,54 мм. Временную скрутку в гнездо мы в итоге заменили на штатные колодки: жгуты собрали заранее, концы опрессовали в гильзы НШВИ, на каждый повесили бумажную бирку. Пятнадцать минут на столе избавляют от гадания через год, какой провод куда идёт.

   

   

6. Соберите котёл и включите. В приложении должна появиться реальная температура ГВС.

7. Проверьте меню. На включённом котле зажмите одновременно [˅] и [˄], на экране появится «--». Стрелками листайте параметры: в списке должен быть Hp.

8. Выберите режим. Коротко нажмите кнопку питания и стрелками выберите значок: радиатор — только отопление, капля — только ГВС, капля с радиатором — комбинированный. Удерживайте кнопку питания, чтобы сохранить и выйти.

9. Проверьте направление клапана. Кратко включите «только ГВС»: ветка змеевика должна теплеть по термоманометру. Если теплеет коллектор, выключите котёл и поменяйте местами коричневый и чёрный провода. С пустым бойлером держите режим ГВС не дольше пары минут.

10. Проверьте, какой датчик котёл считает температурой ГВС. Зажмите в руке датчик на пинах 4–5 и смотрите на приложение. У нас температура ГВС не изменилась: котёл берёт её с пинов 1–2, а датчик на 4–5 работает только «ключом». Если у вас температура растёт, поменяйте датчики местами, иначе котёл будет греть бойлер по воздуху внутри корпуса. Затем пролистайте сервисное меню целиком, от первого параметра до последнего, и убедитесь, что нигде не появилось второе значение температуры, привязанное к пинам 4–5. Если на другой прошивке этот вход окажется, например, входом уличного датчика для погодозависимой автоматики, котёл будет считать, что на улице температура внутри его собственного корпуса, и занижать мощность. У нас такого не наблюдается, но проверку стоит сделать.

11. Рабочий режим — комбинированный: котёл сам переключает клапан по датчику бойлера.

dLine U, dLine S, dLine T: какой комплект брать

У Thermex три комплекта трёхходового клапана с электроприводом, все по одной цене (5990 ₽ на сайте производителя на сентябрь 2026). Мы купили dLine U в специализированном магазине, где нас заверили, что он «на 100 % подойдёт». По гидравлике и проводам он подошёл. Но «ключа» для разъёма CN1 в нём нет.

Совет. Перед покупкой позвоните на горячую линию Thermex (8-800-700-22-03) и спросите, какой комплект нужен именно для вашего котла и есть ли в нём штекер для разъёма датчика бойлера. Если у вас уже dLine U — ничего докупать не нужно, достаточно «ключа» на пины 4–5.

Переключатель мощности: не работает ли ваш котёл на 2 кВт

Пока искали «перемычку», наткнулись на полезную деталь. На плате есть красный трёхрычажный DIP-переключатель. Им ограничивают максимальную мощность котла под возможности сети. Логика у него обратная привычной: все рычаги в ON — это минимальная мощность.

Если котёл «еле греет», проверьте положение рычагов. Но поднимать мощность можно только тогда, когда кабель, автомат и УЗО рассчитаны на неё: 12 кВт — это около 18 А на фазу при трёхфазном подключении. Переключать — только при выключенном питании.

Ошибки и грабли: чему нас научил этот проект

• Включили ГВС с пустым бойлером. Итог — перегрев до 90 °C и защита. Пока нет воды — только отопление.
• Поверили, что «универсальный» комплект подходит полностью. Гидравлически да, электрически не хватило «ключа» на CN1.
• Искали перемычку не там. Вход термостата и DIP-переключатель оказались ни при чём. Правильный путь — пройти по разъёму, к которому подключается датчик бойлера, и посмотреть, какие пины остались свободными.
• Замыкали бы вслепую. На пинах 4–5 CN1 было около 12 В. Проверка через сопротивление 10 кОм безопасна и для шины питания, и для входа, а голое замыкание — нет.
• Уронили мультиметр на плитку. Посреди диагностики: остальные пины CN1 так и остались незамеренными. Держите запасной. Без прибора диагностика электрики превращается в гадание.
• Временные соединения на 220 В внутри котла. Автоклеммы и скрутки допустимы только на время теста. Штатные разъёмы (VH 3,96 для 3Way и ответная часть для CN1) стоят копейки.
• Колпачки воздухоотводчиков закручены до упора. Воздух не выходит, и кажется, что система «не прокачивается».
• Неверные защиты в терморегуляторах. Защита от перегрева пола на 14 °C тихо выключает зону навсегда.
• Обратный клапан между баком и бойлером. Бак не работает, предохранительный клапан капает.
• Косой фильтр на вертикальном участке. Отстойник промывается обратно в поток.

Что купить: список для похожей системы

Финал: как это выглядит собранным

Первый запуск мы делали на временных соединениях: датчик-ключ держался в гнезде «на честном слове», привод клапана был подключён напрямую. Когда приехали штатные колодки, всё это переделали начисто — вместе с тем, что откладывали до проверки схемы.

Провода внутри котла. Датчик бойлера и датчик-ключ сидят на своих колодках: на разъём 3Way — JST VH с шагом 3,96 мм, на CN1 — XH с шагом 2,54 мм. Концы привода опрессованы в гильзы НШВИ, пучок уложен в жгут и притянут стяжками подальше от ТЭНов и силовых клемм.

Узел ввода воды собран по финальной схеме — той, что на рабочем чертеже выше: кран, косой фильтр на горизонтальном участке, колба, редуктор с манометром, сервисный кран, обратный клапан, переход на ПП 20.

Котельная зона целиком. Слева котёл с расширительным баком, под ним шкаф коллектора тёплого пола, справа по стене — ввод воды с колбой.

Частые вопросы

Почему в меню Thermex Sonne 12 Wi-Fi нет параметра Hp?

Hp появляется, только когда плата видит датчик бойлера и «перемычку». Датчик NTC подключается к пинам 1–2 пятиконтактного разъёма CN1, «перемычка» — к пинам 4–5 того же разъёма. У нас на 4–5 стоит второй датчик NTC около 10 кОм, и Hp появился сразу после включения.

Почему трёхходовой клапан не переключается на бойлер?

Если на выходе 3Way фаза всегда на одном и том же контакте, плата не управляет клапаном. Самая частая причина — котёл не считает бойлер подключённым (нет «ключа» на CN1). ГВС в таком состоянии включается только из приложения, и то без переключения клапана.

Бойлер грелся, а потом перестал — что проверить?

Первым делом «ключ» на пинах 4–5 разъёма CN1, а не привод. Если ключ потерял контакт — обрыв провода, окисление, соскочивший разъём, — параметр Hp тихо исчезает из меню, котёл возвращается в режим «только отопление» и перестаёт переключать клапан. Внешне это выглядит как отказ трёхходового клапана, поэтому привод проверяйте во вторую очередь.

Можно ли просто поставить перемычку на пины 4–5?

Инструкция говорит именно о перемычке. Мы проверили вариант с сопротивлением около 10 кОм, и он работает. Голое замыкание мы не проверяли. Если решите пробовать, делайте это при выключенном питании и следите, не появится ли ошибка датчика.

Какой датчик нужен для бойлера?

NTC 10 кОм при 25 °C, полярности у него нет. Он идёт в комплекте dLine U. Проверка мультиметром: при комнатной температуре 10–13 кОм. Если около 50 кОм — датчик от другого прибора. Бесконечность — обрыв.

В приложении температура ГВС −20 °C. Что это значит?

Котёл не видит датчик: обрыв, плохой контакт или сопротивление вне диапазона. Проверьте обжим клемм и сопротивление датчика.

Можно ли включать режим ГВС, если бойлер пустой?

Нет. Датчик мерит воздух, котёл греет кольцо «котёл — змеевик» до перегрева. У нас теплоноситель дошёл до 90 °C и сработала защита.

Как подключить провода привода dLine U?

Синий — на N клеммника котла. Коричневый и чёрный — на два контакта разъёма 3Way. Если клапан переходит не туда, поменяйте коричневый и чёрный местами.

Нужен ли отдельный насос на тёплый пол с Thermex Sonne?

Для небольшого домика с двумя петлями и калорифером — нет, встроенного насоса хватает. Контролируйте расход по расходомерам коллектора: 1,5–2 л/мин на петлю.

Зачем группа безопасности на холодной воде, если давление в сети низкое?

Давление поднимает не сеть, а нагрев: 100 литров при нагреве до 60 °C расширяются на 1,5–2 литра. Бак принимает этот объём, а предохранительный клапан страхует.

Котёл на 12 кВт, а греет слабо. Что проверить?

DIP-переключатель мощности на плате. Все три рычага в положении ON ограничивают котёл до 2 кВт.

Что работает и что оказалось самым трудным

Система работает так, как задумывалась: полы держат температуру по комнатам, калорифер подогревает приток, котёл сам переключается на бойлер. Всё управляется со смартфона. Гидравлика здесь несложная, если соблюдать порядок элементов и не экономить на кранах и термоманометрах. Самым трудным оказалось то, чего нет в документации: пятиконтактный разъём CN1, где для работы бойлера нужен не один датчик, а датчик плюс «ключ».

Схему, расчёты и диагностику мы вели вместе с ИИ-ассистентом Claude: он читал инструкции и фото, предлагал версии и проверки, а руки, мультиметр и найденный в ящике датчик были наши.

Статья основана на личном опыте монтажа. Работы с электрооборудованием выполняйте при отключённом питании, с соблюдением ПУЭ и требований производителя.

Источники

• Руководство по эксплуатации Thermex Sonne 12 Wi-Fi (Grey)
• Руководство по эксплуатации Thermex Sonne 12 Wi-Fi (White), редакция 11.2025
• Трёхходовой клапан Thermex dLine U — сайт производителя
• Комплектующие для электрических котлов Thermex
• Паспорт Thermex dLine T